Логотип журнала "Провизор"








Использование вспомогательных веществ в современных косметических средствах по уходу за кожей

С. В. Андреева
Национальная фармацевтическая академия Украины

В современных отечественных и зарубежных косметических средствах разного назначения (для кожи лица, тела, рук, и т. д.) и различной направленности действия (защитные, очищающие, гидратирующие, тонизирующие, стимулирующие репаративные и обменные процессы кожи и др.) используется широкий ассортимент вспомогательных веществ.

Необходимо отметить, что косметические средства принципиально не отличаются от лекарственных препаратов для наружного применения. Они аналогичны как по характеру используемых вспомогательных и биологически активных компонентов, так и технологии производства. Однако в соответствии с требованием безвредности для косметических средств профилактического назначения и с учетом их длительного и бесконтрольного применения биологически активные вещества вводятся в их состав в низких концентрациях. Профилактический эффект косметических средств определяется комплексным действием биологически активных и вспомогательных веществ и в значительной степени зависит от свойств основы. В связи с этим действию на кожу вспомогательных веществ в составе косметических средств уделяют такое же внимание, как и активным добавкам, учитывается их комплексный эффект, во многом определяемый качеством и разнообразием используемого сырья и его свойствами.

Вспомогательные компоненты, используемые в производстве косметических средств, традиционно классифицируют по их химической природе (жиры и жироподобные вещества, высшие жирные спирты и кислоты, низкомолекулярные спирты и кислоты, щелочные вещества и т. д.), а также в зависимости от назначения (эмульгаторы, консерванты, антиоксиданты и т. д.).

Распространенным вспомогательным компонентом в составе косметических средств являются липиды — жиры, воски, продукты их переработки и жироподобные вещества, что обусловлено дерматологической ценностью и биологической активностью некоторых из них, а также ценными технологическими свойствами [9, 12, 13]. Дерматологическая ценность липидов состоит в том, что они способны заменить кожный жир при нарушенном салоотделении и тем самым поддерживают нормальный водный баланс кожи, защищают ее от вредных атмосферных воздействий и перепадов температуры. Растворяя отложившиеся секреты сальных и потовых желез, липиды удерживают во взвешенном состоянии частицы пыли, что способствует их удалению.

Особое место в составе косметических средств отводят растительным и животным жирам, которые кроме триглицеридов высших жирных кислот содержат моно- и диглицериды, индивидуальные жирные кислоты, фосфатиды, стерины, витамины, липохромы, некоторые ферменты и др.

По содержанию высоконепредельных жирных кислот и соответственно биологической активности, растительные масла располагают в следующем нисходящем порядке: льняное, кунжутное, соевое, кукурузное, подсолнечное, хлопковое, арахисовое, оливковое, миндальное, персиковое, какао. Однако в том же порядке увеличивается их способность к прогорканию и раздражающее действие на кожу, что объясняется присутствием перекисных соединений [3, 5, 17].

Исследованиями ряда авторов установлено [1, 6], что растительные масла проникают через эпидермальный барьер кожи диффузно и по устьям волосяных фолликулов. Наибольшей проникающей способностью обладают абрикосовое и касторовое масла. Известно [8, 13], что растительные масла увеличивают липолитическую активность кожи. Их использование целесообразно в составе препаратов, нормализующих жировой обмен кожи. Наиболее активными в этом отношении являются льняное, кукурузное, соевое, хлопковое, оливковое масла. Доказана [9] выраженная эстрагенная активность рапсового, кукурузного, подсолнечного и некоторых других растительных масел, а также спермацета и ланолина.

Установлено [9], что арахисовое масло повышает содержание воды в коже; подсолнечное, кукурузное и льняное — не влияют на ее содержание, а хлопковое, абрикосовое — проявляют тенденцию к снижению общей воды в коже.

В связи с этим арахисовое масло рекомендуют в состав увлажняющих рецептур, а подсолнечное, кукурузное, льняное — очищающих и смягчающих.

В последние годы характерной особенностью развития косметического производства, особенно за рубежом, является поиск и применение новых эффективных видов сырья натурального происхождения и продуктов их переработки. Наряду с ранее используемыми маслами в настоящее время широко применяются фисташковое, сафлоровое, масла авокадо и жожоба, масло пшеничных зародышей. Их отличительной способностью является устойчивость к прогорканию и достаточно высокая биологическая активность. В частности, сафлоровое и масла авокадо и жожоба оказывают смягчающее, увлажняющее действие, а масло авокадо, кроме того, фотозащитное [2, 5, 19]. Кроме жидких растительных масел в косметической промышленности применяют жиры животного происхождения, особый интерес из которых представляют жиры норки, черепахи, сурка [16]. Норковый жир, например, отличается стабильностью и выраженными фотозащитными свойствами и используется в разнообразных средствах для ухода за кожей лица, рук, тела, препаратов от загара и других [16, 17].

Особое место среди вспомогательных ингредиентов в составе косметических средств занимают нефтепродукты, в частности минеральные масла — парфюмерное и вазелиновое, благодаря их доступности и устойчивости в процессе хранения. Их химическая инертность позволяет вводить в состав различные лабильные биологически активные соединения и обеспечивает длительный срок хранения. Кроме того, минеральные масла совместимы с другими видами сырья и образуют устойчивые эмульсии со всеми типами эмульгаторов [5, 12].

Минеральные масла успешно используются в увлажняющих рецептурах, что обусловлено их способностью образовывать на поверхности кожи тонкую защитную пленку, предупреждающую потерю влаги. Парафиновые углеводороды плохо всасываются кожей, что обусловливает их применение в очищающих и массажных средствах [1, 11]. Свойства нефтепродуктов закупоривать устья потовых желез и волосяных фолликулов используются в косметических препаратах для защиты кожи от воздействия внешних неблагоприятных факторов, химических реактивов и т. д.

Имеются данные [11] о вредном воздействии парафинов на кожные покровы при длительном применении (нарушение потоотделения, пигментации, особенно под действием УФ-облучения), что связано с наличием примесей, в частности ненасыщенных ароматических углеводородов, и при хорошей очистке минеральных масел проявляется редко.

Перспективным вспомогательным компонентом косметических средств являются силиконы — полимеры, в основе которых группировка из чередующихся атомов кислорода и кремния, связанная с органическими радикалами. В зависимости от природы радикала силиконовые масла имеют различную консистенцию. Наиболее часто косметические средства содержат полисилоксановые жидкости № 1 и № 5 в концентрации до 8% [10]. Силиконы физиологически нейтральны, хорошо смешиваются с кожным жиром, способствуют образованию тонкой водоотталкивающей пленки, которая не нарушает естественную жизнедеятельность кожи [1, 5, 10]. Совместимость силиконовых масел со многими видами сырья обусловливает перспективность их применения в средствах различного назначения — фотозащитных, гигиенических, в том числе детских, профессионально-защитных и др. Имеются данные [5] об антиоксидантном эффекте силиконовых масел уже в концентрации 1–3%, что позволяет сочетать в рецептурах витамины, ферменты, стерины, а также снижать количества антиоксидантов.

Широкое распространение в различных косметических препаратах находят воски — растительные (карнаубский, канделильский и др.) и животные (пчелиный воск, ланолин), а также продукты их переработки [16]. Воски по физическим свойствам и строению близки к жирам и в химическом составе помимо сложных эфиров высших жирных кислот и одноатомных высших спиртов содержат жирные кислоты и спирты, углеводороды и т. п. В составе косметических средств для ухода за кожей чаще используют животные воски.

Пчелиный воск по составу (33% мирицилпальмитата, 12% мирицилпальмитоолеата, 3–15% высших жирных кислот, высокомолекулярные углеводороды, липохромы, эстрогены и др.) близок к ряду компонентов кожного жира, способствует образованию защитной пленки на поверхности кожи, предотвращающей ее обезвоживание, придает коже приятную мягкость и бархатистость. Пчелиный воск, кроме того, обладает эмульгирующей способностью и является структурообразующим компонентом эмульсионных препаратов типа масло/вода и вода/масло в концентрациях 2–3% и 5–6% соответственно [1, 2, 5, 12].

Ланолин (шерстяной жир) содержит холестериновый и изохолестериновый эфиры церотиновой и пальмитиновой кислот (около 90%), свободные жирные кислоты и спирты, из которых особое значение придают стеринам: холестерину, изохолестерину и оксихолестерину. Чрезвычайно широкое использование ланолина в питательных, увлажняющих, защитных, очищающих косметических средствах обусловлено его способностью функционально заменять кожные жиры, увлажнять кожу путем создания на ней защитной пленки, не затрудняющей естественного испарения влаги с ее поверхности. Ланолин обладает смягчающим действием на кожу, устраняет ее шелушение, быстро впитывается и способствует усвоению кожей других биологически активных компонентов рецептуры косметического средства. Наличие в его составе неэтерифицированных жирных спиртов, а также эфиров и кислот обусловливает его применение в качестве эмульгатора, соэмульгатора и структурообразователя эмульсионных косметических средств [3, 5, 11, 13].

За последние годы разработан ряд искусственных восков и специальных полуфабрикатов, которые в отличие от натуральных восков лишены их неблагоприятных органолептических свойств и обладают более выраженной эмульгирующей способностью [17].

Липоиды по физиологическому и биологическому действию правильнее было бы отнести к группе биологически активных соединений. Однако, благодаря их выраженным поверхностно-активным свойствам, а также ценным технологическим качествам (агенты растворения, стабилизаторы эмульсий, антиоксиданты), их традиционно относят к группе вспомогательных веществ. Для липоидов характерно наличие в молекуле остатков высших жирных кислот и по химическому строению их классифицируют на стерины и фосфолипиды.

Стерины — гидроксилпроизводные циклопергидрофенантрена, по соотношению углеводных и водородных атомов близки к политерпенам. По происхождению стеринов различают животные (зоостерины) и растительные (фитостерины), которые сходны между собой по физико-химическим, физиологическим и биологическим функциям.

Одним из важнейших зоостеринов, широко применяемых в составе косметических средств, является холестерин. Его используют в концентрации до 2% в качестве эффективного дыхательного катализатора, энергично влияющего на окислительные процессы и обмен веществ в коже, в роли смягчающего и стимулирующего средства. Кроме того, холестерин в составе косметического продукта способствует проникновению в кожу других биологически активных веществ [5, 7, 11, 12]. Холестерин может применяться в роли эмульгатора и стабилизатора эмульсий, а также в качестве агента растворения.

Широко распространенными растительными стеринами являются стигмастерин, эргостерин и ситостерин, последний из которых наиболее часто используется в косметологии. Фитостерины легко впитываются в кожу, повышают ее влагоудерживающую и регенерирующую способность. Имеются данные [6, 12] о ряде их преимуществ над животными стеринами. Введение фитостеринов в косметические средства рекомендовано в количестве 0,1–10,0%, преимущественно 0,1–1,0%, где они используются также в качестве эмульгаторов.

Все большее значение в последние годы уделяется использованию натуральных и синтетических фосфолипидов. Наиболее ценным из них является лецитин, принимающий активное участие в обмене веществ, в том числе в коже. По химическому строению лецитин — это эфир фосфорной кислоты и спиртов: холина и замещенного жирнокислотными остатками глицерина, которые представлены остатками насыщенных (стеариновой) и ненасыщенных (линолевой, линоленовой, арахидоновой) кислот. Различают два типа лецитина — яичный и соевый. Более доступен соевый лецитин, который представляет собой смесь 65% натуральных фосфолипидов, 30–35% соевого масла, незначительного количества глицерина, этаноламина, галактозы, витаминов группы В, биотина, холина [5, 12, 15].

Лецитин в составе косметических средств (1–3%) быстро сорбируется кожей и оказывает смягчающее, увлажняющее и тонизирующее действие. Благодаря выраженным поверхностно-активным свойствам лецитин способствует более глубокому проникновению жировых, в том числе биологически активных веществ, в эпидермис. Имеются данные [15] об антиоксидантных свойствах лецитина. Недостатком лецитина является его подверженность микробной порче и окислению кислородом воздуха. В связи с этим его использование в косметических препаратах возможно только при условии введения в них высокоэффективных консервантов и антиоксидантов [9, 15].

К важнейшим видам косметического сырья относятся высокомолекулярные жирные кислоты и спирты. Являясь составной частью липидов, высокомолекулярные жирные кислоты, в частности стеариновая и пальмитиновая, обнаружены в составе липидов, выделяемых сальными железами кожи. Как естественный компонент кожного жира данные кислоты в составе косметических средств оказывают положительное влияние на кожу — смягчают и придают коже приятную матовость, способствуют проникновению биологически активных добавок. Высшие жирные кислоты используются как индивидуально, так и в виде эфиров и солей. В настоящее время высшие жирные кислоты и спирты еще большее значение приобрели в роли эмульгаторов и структурообразователей. Стеариновая кислота и стеарин (смесь стеариновой, пальмитиновой кислот в соотношении 3:1 с примесью миристиновой, лауриновой и олеиновой) являются одним из основных компонентов защитных, увлажняющих и других эмульсионных косметических средств [1, 12].

Высокомолекулярные жирные спирты вводятся в эмульсионные косметические средства чаще всего в качестве эмульгаторов для стабилизации эмульсий обоих типов и придания требуемых реологических свойств.

Из низкомолекулярных спиртов в качестве вспомогательных компонентов в косметических изделиях наибольшее распространение получили полиспирты: глицерин, пропиленгликоль, сорбит и др. Являясь гигроскопичными веществами, они используются как эффективные увлажняющие ингредиенты, а также в качестве растворителей, консервирующих и антифризных добавок. Глицерин в косметологии применяется самостоятельно и в составе косметических препаратов как смягчающее средство при сухой и шелушащейся коже, трещинах на губах и рука и др. В виде разбавленных растворов (до 30%) глицерин легко впитывается в кожу и, раздражая экстерорецепторы, улучшает кровоснабжение, что способствует смягчению кожи. Однако продолжительное применение глицерина в концентрированном виде может вызвать потемнение кожи и образование угрей [12].

Глицерин в концентрации до 10% широко используется в рецептурах косметических средств как активный гидротант. При более высоком содержании избыток глицерина на коже образует невысыхающую пленку. Для повышения термостабильности, а также в качестве антифризного и консервирующего агента глицерин вводится в состав эмульсионных препаратов в количестве 3–8% [1, 3, 5, 9].

В последние годы наметилась тенденция к замене глицерина гликолями, в частности пропиленгликолем, которые обладают более выраженным гидратирующим эффектом и имеют высокие антифризные свойства. Кроме того, у гликолей выше бактерицидность и консервирующая способность [2, 5].

Одним из компонентов косметических средств является спирт этиловый.

В косметологии этиловый спирт используется и индивидуально как эффективный бактерицидный препарат. В концентрациях более 50% этиловый спирт может растворять кожные жиры, что приводит к шелушению кожи и воспалительным явлениям. Поэтому самостоятельно для ухода за сухой, нормальной и жирной кожей лица рациональнее применять этиловый спирт в концентрациях 18–22%, 22–30%, 30–35% соответственно. В косметических средствах, предназначенных для сухой и нормальной кожи лица, рекомендуется вводить не более 5%, а для жирной кожи — до 10% этилового спирта. В составе эмульсионных систем этиловый спирт применяют также в качестве растворителя эфирных масел, экстрактов и других биологически активных добавок. В концентрации более 15% этиловый спирт является активным консервантом и в некоторой степени, особенно в сочетании с глицерином, обладает антифризными свойствами [1, 12, 13].

Среди вспомогательных веществ, применяемых в составе косметических средств, особое место занимают низкомолекулярные кислоты вследствие разнообразных положительных свойств. Кислоты (борная, молочная, лимонная, салициловая, бензойная и др.) используются для коррекции недостаточной кислотности кожи, повышения тургора и сокращения пор кожи, а также в роли консервантов и антиоксидантов [12, 14].

Из щелочных материалов в качестве косметического сырья наибольшее распространение получили натрия и калия гидроксиды, натрия тетраборат и гидрокарбонат, триэтаноламин [5, 12]. Щелочи энергично эмульгируют кожный жир, способствуют отторжению поверхностного слоя эпидермиса, что необходимо для очищающих средств, препаратов для удаления веснушек, кожных пятен и др. Связывая ряд составляющих пота, щелочные материалы обладают дезодорирующим эффектом. Слабые щелочи очищают сальные и потовые железы, способствуя устранению угрей и «черных точек». Кроме того, в эмульсионные препараты щелочи вводят с целью эмульгирования жиров, восков и жирных кислот.

Таким образом, в статье обобщены и систематизированы данные об использовании основных видов вспомогательных компонентов в составе современных средств профилактического назначения: липидов (растительных и животных жиров и восков, продуктов их переработки); минеральных масел и силиконов; липоидов (стеринов и фосфолипидов); высокомолекулярных жирных кислот и спиртов; низкомолекулярных кислот, спиртов и щелочных агентов. Так как биологически активные добавки в состав косметических средств различного назначения вводятся в низких концентрациях, то профилактический эффект данной группы препаратов достигается комплексным действием биологически активных и вспомогательных ингредиентов. В связи с этим опубликованные данные могут служить одним из критериев оценки качества и эффективности косметических средств, предназначенных для ухода за кожей.

Литература

  1. Виламо Х. Косметическая химия / Пер. с фин. С. Л. Давыдовой.— М.: Мир, 1990.— 226 с.
  2. Войцеховская А. Л., Вольфензон И. И. Косметика сегодня / Справочник.— М.: Химия, 1998.— 174 с.
  3. Козловски Г., Худов Л., Пушкарева М. и др. Всегда красива.— София: Медицина и физкультура, 1989.— 262 с.
  4. Косметика и медицина.— 2000.— № 3.— С. 5–18.
  5. Косметика: Косметические препараты и теоретические основы современной практической косметики / Пер. с нем. Г. Фойстель, Э. И. Поллак, М. Бергольц и др.— Киев: Вища шк., 1990.— 333 с.
  6. Пищевая промышленность. Сер. 5. «Масложировая, парфюмерно-косметическая и эфиромасличная промышленность.— Экспресс-информ. /ЦНИИ ТЭИ пищепром.—1986.— № 3.— С. 30.
  7. Пищевая промышленность. Сер. 8. «Парфюмерно-косметическая и эфиромасличная промышленность: Обзор. информ. /ЦНИИ ТЭИ пищепром.—1993.— № 1.— С. 19.
  8. Пищевая промышленность. Сер. 8. «Парфюмерно-косметическая и эфиромасличная промышленность: Обзор. информ. /ЦНИИ ТЭИ пищепром.—1980.— № 5.— 31 с.
  9. Пищевая промышленность. Сер. 21. «Парфюмерно-косметическая и эфиромасличная промышленность: Обзор. информ. /ЦНИИ ТЭИ пищепром.—1990.— № 7.— 21 с.
  10. Пищевая промышленность. Сер. 21. «Парфюмерно-косметическая и эфиромасличная промышленность: Обзор. информ. /ЦНИИ ТЭИ пищепром.—1985.— № 5.— 23 с.
  11. Фержтек О. Косметика и дерматология / Пер с чеш. Ю. Н. Козловой.— М.: Медицина, 1990.— 253 с.
  12. Фридман Р. А. Технология косметики.— 2-е изд. Перераб. и дополн.— М.: Пищевая пром-сть, 1964.— 487 с.
  13. Эрнандес Е. И., Марголина А. А. Липидный барьер кожи и косметические средства.— М.: Косметика и медицина, 1998.— 176 с.
  14. Bernstein E. F., Underhill C. B., Lakkakorpi J., Ditre C. M., Vitto J. Citric acid increases viable epidermal trickness and glucosaminoglycan content of sun-damagel sckin.— Dermatol. surg., 1997.— V. 23.— № 8.— P. 689–691.
  15. Dlume A., Jansen M., Ghyczy M., Garliss J. Interaction of phospholipid liposomes with lipid model mixtures for statum corntum lipids.— Jnt. J. Pharmac.— 1993.— V. 99.— № 4.— P. 219–229.
  16. Cosmetics world news.— 1983.— V. 99.— № 2.— P. 20.
  17. Soap, cosmetics, chemical specialties.— 1984.— V. 60.— № 2.— P. 33–35.
  18. Oleus M. The first chinical study using a new biodegradable implants for the lips, wrinkles and folds.—Aesthetic Plast Surg.— 1998.— V. 22.— № 2.— P. 97–101.
  19. Zacchi V., Soranso C., Cortivo R. et al. In vivo enjineering of human skin – like tissue. J / Biomed. Mater. Res.— 1998.— V. 40.— № 2.— P. 187–194.




© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика